VITAMIN C CONCENTRATE
Ampułka z witaminą C
AMPUŁKA WODNA
Ampułka przeznaczona do wszystkich rodzajów cery, szczególnie dojrzałej, wymagającej, wrażliwej, z rozszerzonymi naczynkami, po opalaniu, z przebarwieniami.
Ampułka zabezpiecza przed starzeniem się skóry, pobudza syntezę własnego kolagenu, zawarta w niej witamina C wychwytuje wolne rodniki, działa nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, koryguje drobne przebarwienia.
Skład :
- WITAMINA C to silny antyoksydant, spłyca zmarszczki, niweluje przebarwienia, wspomaga leczenie trądziku
- WITAMINA E antyoksydant działa przeciwstarzeniowo, nawilża, chroni skórę przed promieniowaniem UV, rozjaśnia przebarwienia
- KWAS CYTRYNOWY wzmacnia działania innych kwasów. Dodatkowo, kwas cytrynowy pozytywnie wpływa na wzmocnienie naczyń krwionośnych, przez co staje się pożądaną substancją dla skór wrażliwych i naczyniowych.
- KWAS MLEKOWY ma dobroczynne działanie nawilżające, przeciwstarzeniowe, złuszczające i regulujące pH skóry, stymuluje produkcję ceramidów w skórze, wzmacniając w ten sposób jej naturalną barierę ochronną i zapobiegając transepidermalnej utracie wody, pobudza syntezę kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za elastyczność i sprężystość skóry.
- SERYNA zapewnia utrzymywanie wilgoci w skórze, zmniejsza podatność na podrażnienia, wygładza, ujędrnia, wzmacnia jej naturalną barierę ochronną i działa przeciwzmarszczkowo.
- MOCZNIK pobudza regenerację naskórka, nawilża i odżywia skórę.
WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI AKTYWNYCH
WITAMINA C
Witamina C na twarz może być stosowana w różnej formie. Najpopularniejszą z nich jest kwas askorbinowy ze względu na skuteczność i niewielkie koszty. W ostatnim czasie w kosmetykach zaczęły być wykorzystywane bardziej nowoczesne formy witaminy C, które są stabilne i nie wywołują podrażnień. Przy stosowania witaminy C na twarz zawsze należy pamiętać o filtrach SPF i unikać innych substancji drażniących.
Witamina C stosowana na twarz ma kompleksowe działanie. Spłyca zmarszczki, niweluje przebarwienia i zmiany skórne, wspomaga leczenie trądziku. Dodatkowo sprawia, że skóra wygląda zdrowo i promiennie.
Witamina C to silny antyoksydant, która zapobiega powstawania wolnych rodników. Dzięki temu opóźnia procesy starzenia zachodzące w skórze i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek. Dodatkowo chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak smog, promieniowanie, niska temperatura, która wpływają na rozpad kolagenu i elastyny.
Warto również wspomnieć, że witamina C wpływa na zwiększenie produkcji kolagenu. Wpływa to na jędrność i gęstość skóry, co prowadzi do spłycenia zmarszczek. Witamina C to jedna z najskuteczniejszych substancji na przebarwienia skórne. Poradzi sobie zarówno z plamami słonecznymi, hormonalnymi, jak i tymi po trądziku. Regularne stosowanie witaminy sprawia, że cera ma ujednolicony koloryt, a dodatkowo jest rozświetlona.
Witamina C ma działanie przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi wszelkiego rodzaju aktywne zmiany skórne. Dodatkowo przyspiesza procesy regeneracji i odnowy skóry. Nie tylko pomoże w walce z trądzikiem, ale również jego negatywnymi skutkami, takimi jak blizny i przebarwienia. Pierwsze efekty stosowania witaminy C pojawiają się niemal od razu. Już w pierwszych dniach kuracji skóra jest rozjaśniona i wygląda zdrowiej. Na wygładzenie zmarszczek i usunięcie przebarwień musimy poczekać nieco dłużej. Zwykle rezultaty widać już po kilku tygodniach, lecz pełny efekt ujawnia się po 2-3 miesiącach stosowania. Jest to proces stopniowy i początkowo zmiany mogą być niezauważalne. Aby utrzymać efekt, warto przeprowadzać kurację dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Efekty stosowania witaminy C na trądzik zazwyczaj nie są spektakularne. Jest to przede wszystkim substancja wspomagająca, która poprawia kondycję cery. Warto więc oprócz kosmetyków z witaminą C wprowadzić odpowiednie leczenie dermatologiczne. Witaminę C możemy wprowadzić do wieczornej lub porannej pielęgnacji. Zazwyczaj nakładamy ją w formie serum pod krem. Należy pamiętać, że w przypadku stosowania witaminy C koniecznie trzeba nakładać na twarz filtry przeciwsłoneczne.
Kosmetyki z dużym stężeniem witaminy C, szczególnie w formie kwasem askorbinowym, należy stosować ostrożnie. U osób z wrażliwą cerą mogą one powodować podrażnienie. Warto wprowadzić kosmetyk stopniowo. Najpierw używać co 2-3 dzień i stopniowo wprowadzić do do codziennej pielęgnacji. Uważajmy również na łączenie witaminy C z innymi drażniącymi substancjami czynnymi, takimi jak kwasy AHA I BHA oraz retinol. Nigdy nie używajmy ich w jednym rytuale pielęgnacyjnym. Możemy na przykład użyć witaminy C rano, a kwasów wieczorem. W przypadku bardzo wrażliwej skóry lepiej nie prowadzić równolegle pielęgnacji z tymi składnikami.
Witamina C najczęściej występuje w serum lub kremie do twarzy. Jednak zdarza się również, że pojawia się w tonikach lub żelach do mycia twarzy. Warto jednak zaznaczyć, że najwyższe stężenie tego składnika aktywnego znajdziemy w serum do twarz, a im wyższe stężenie, tym efektywniejsze działanie.
Witamina C w kosmetykach może występować w różnej formie. Każdy jej rodzaj ma swoje zalety i warto go dopasować odpowiednio do swojego rodzaju skóry i pielęgnacji. Wyróżniamy:
- kwas askorbinowy – najpowszechniejsza forma witaminy C w kosmetykach, która dobrze przenika przez skórę i daje świetne efekty. Może jednak podrażniać skórę oraz jest mało stabilna i ma krótki termin ważności.
- olejowa witamina C– jest to najbardziej stabilna forma witaminy C i efektywna nawet w niskich stężeniach. Świetnie sprawdzi się do każdego rodzaju skóry, w tym cery naczynkowej, wrażliwej czy przesuszonej.
- glukozyd askorbyl – budowa cząsteczek sprawia, że przenika do głębszych warstw skóry i jest zdecydowanie dłużej aktywny niż kwas askorbinowy. Dodatkowo mniej podrażnia skórę, choć może być zbyt mocny dla cer wrażliwych.
- etylowany kwas askorbinowy– bardzo rzadko stosowana forma witamina C, która jest rozpuszczalna w wodzie i trwalsza niż kwas askorbinowy. Dobrze wnika w głąb skóry i niezwykle delikatna, dlatego sprawdzi się posiadaczek skóry wrażliwej. Niestety, efekty kuracji pojawiają się nieco później niż przy stosowaniu innych form witaminy C, choć są równie dobre.
Zawarta w masce postać witaminy C
Sodium Ascorbyl Phosphate – sól sodowa monofosforanu kwasu askorbinowego. Jest to bardzo stabilna forma witaminy C, a zarazem bardzo dobrze przyswajalna. Dzięki swojej budowie łatwo przenika przez skórne bariery lipidowe. W skórze bardzo szybko przekształca się do kwasu askorbinowego, dlatego nie wykazuje silnego działania drażniącego. Działa antyoksydacyjnie, rozjaśnia przebarwienia, chroni włókna kolagenowe, wykazuje działanie antybakteryjne, tego też powodu polecana jest do pielęgnacji cery trądzikowej.
WITAMINA E
Witamina E dała się poznać jako skuteczny przeciwutleniacz. Dzięki wielu korzyściom, jakie przynosi skórze, została zapamiętana jako „witamina młodości”. Witamina E jest mieszaniną naturalnych tokoferoli i tokotrienoli, jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie. Można ją znaleźć w zielonych częściach roślin, ziarnach i nasionach. Szczególnie wysokim stężeniem witaminy E charakteryzują się kiełki. Pierwszym objawem zbyt niskiego poziomu witaminy E w organizmie jest pogorszenie stanu skóry i włosów. Witamina E jest rozpuszczalna w tłuszczach i wykazuje wysokie powinowactwo do lipidów naskórka, stąd łatwo wnika w głąb skóry. Dzięki witaminie E skóra zyskuje ochronę przed niszczącą działalnością wolnych rodników. Witamina E wpływa pozytywnie na szczelność bariery naskórkowej, dzięki czemu skóra bez przeszkód może pełnić rolę bariery ochronnej. Ponadto witamina E ma szereg innych właściwości
- DZIAŁA PRZECIWSTARZENIOWO Wpływ wolnych rodników jest wymieniany jako jedna z podstawowych przyczyn starzenia się skóry. Wolne rodniki przyczyniają się do uszkodzenia błon komórkowych i materiału genetycznego komórki, co przyspiesza procesy starzenia. Nadmiar wolnych rodników w organizmie, wywoływany jest m.in. przez promieniowanie UV, dym papierosowy, zanieczyszczenia środowiska, czy spożywanie wysoko przetworzonej żywności. Prowadzi do niewydolności mechanizmów ochrony antyoksydacyjnej komórek. Stąd tak ważne jest, by dostarczać do organizmu i bezpośrednio do skóry składników przeciwdziałających destrukcyjnej działalności wolnych rodników. Witamina E jako silny antyutleniacz zmiata wolne rodniki, unieszkodliwia je i tym samym chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem.
- NAWILŻA I ŁAGODZI SKÓRY Witamina E wykazuje zdolność wbudowywania się w struktury błony komórkowej i cementu międzykomórkowego. Dzięki temu, skóra jest lepiej odżywiona i bardziej elastyczna. Następuje uszczelnienie cementu międzykomórkowego i ograniczenie transepidermalnej utraty wody (TEWL) – skóra staje się lepiej nawilżona. Witamina E poprawia strukturę skóry, przywraca jej miękkość, gładkość i elastyczność.
- CHRONI SKÓRĘ PRZED PROMIENIOWANIEM UV Witamina E łagodzi podrażnienia i poparzenia skóry powstałe wskutek nierozważnych kąpieli słonecznych. Witamina E zaaplikowana na skórę przed wystawieniem jej na słońce zmniejsza rumień i nadmierną wrażliwość skóry na wpływ promieniowania UV. Promieniowanie słoneczne generuje w skórze nadmiar wolnych rodników. Witamina E dzięki aktywności antyoksydacyjnej przyczynia się pośrednio do niwelowania szkodliwych następstw działania promieniowania UV na skórę. Witamina E zmniejsza uszkodzenia DNA powstające pod wpływem promieniowania UV.
- ROZJAŚNIA PRZEBARWIENIA Skuteczność witaminy E w rozjaśnianiu przebarwień jest związana ze zdolnością hamowania procesu utleniania lipidów błon komórkowych melanocytów i redukowania aktywności tyrozynazy. Tyrozynaza jest enzymem niezbędnym do procesu wytwarzania melaniny. Brak enzymu wiąże się z zahamowaniem syntezy barwnika.
- DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE Witamina E, dzięki swej specyficznej budowie jest silnym przeciwutleniaczem. Właściwości antyoksydacyjne zapewnia witaminie E obecność w cząsteczce grupy hydroksylowej –OH, która łatwo wchodzi w reakcje z wolnymi rodnikami. Witamina E chroni lipidy wchodzące w skład błon komórkowych przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Cząsteczka witaminy E potrafi wnikać swym lipofilowym („tłuszczolubnym”) końcem w głąb błony komórkowej, a część hydrofilowa (wspomniana już grupa –OH, mająca powinowactwo do środowiska wodnego) pozostaje bliżej powierzchni błony komórkowej. Witamina E – można by powiedzieć obrazowo – zakotwicza się w błonie komórkowej, wychwytuje wolne rodniki i chroni komórki przed ich szkodliwym wpływem. Witamina E przerywa łańcuchowe reakcje rodnikowe w skórze, zatrzymując tym samym bieg destrukcyjnych procesów zainicjowany przez wolne rodniki. Tokoferole potrafią wychwytywać różne typy wolnych rodników. Dzięki swej antyoksydacyjnej skuteczności, chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem.
KWAS CYTRYNOWY
Kwas cytrynowy należy do grupy hydroksykwasów. Występuje głownie w owocach cytrusowych, ale także m.in. w kiwi, truskawkach, czarnych i czerwonych porzeczkach, jagodach, malinach, borówkach lub w warzywach (np. w burakach cukrowych i pomidorach). W kosmetologii stosuje się go na dwa różne sposoby: jako substancję czynną i działającą bezpośrednio na skórę, a także jako konserwant regulator pH. Prawie zerowy potencjał alergizujący oraz niski koszt powodują, że kwas cytrynowy bardzo często występuje w kosmetykach jako naturalna substancja konserwująca oraz chroniąca preparat przed zmianą koloru czy zapachu. Cosmetic Ingredient Review (CIR) W 2014 r. w swoim raporcie uznał ten kwas za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych. Według badań kwas cytrynowy wykazał minimalny potencjał drażniący na oczy w stężeniu 10% i lekki potencjał drażniący na oczy w stężeniu 30%. Jeśli chodzi o właściwości bezpośrednio oddziaływujące na skórę to mamy ich tutaj kilka.
Pierwszą i najpopularniejszą cechą kwasu cytrynowego jest zdolność do wybielania naskórka. To powoduje, że często znajduje się on w składzie preparatów dedykowanym skórom z przebarwieniami i nierównym kolorytem.
Stosuje się go także w celach przeciwstarzeniowych. Badania prowadzone w latach 90. wykazały, że kwas cytrynowy w pozytywny sposób wpływa na wzrost zawartości glikozaminoglikanów w skórze właściwej i naskórku. Glikozaminoglikany to związki wypełniające przestrzeń międzykomórkową, czyli tak naprawdę wypełniają pustki pomiędzy komórkami skóry, gwarantując jej nawilżenie i jędrność. Spadek zawartości glikozaminoglikanów obserwuje się wraz z wiekiem, dlatego pobudzanie do ich produkcji stanowi jedną z metod w profilaktyce przeciwstarzeniowej.
Kolejną cechą, z której słynie kwas cytrynowy jest zdolność do delikatnego złuszczania naskórka. Dzięki temu często dodaje się go do preparatów złuszczających w celu wzmocnienia działania innych kwasów. Dodatkowo, kwas cytrynowy pozytywnie wpływa na wzmocnienie naczyń krwionośnych, przez co staje się pożądaną substancją dla skór wrażliwych i naczyniowych.
Kwas cytrynowy polecany jest w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, a szczególnie dobrze powinien się sprawdzić przy takich problemach jak:
- szary i nierówny koloryt skóry,
- utrata blasku,
- przebarwienia,
- widoczny rumień i podatność na pękające naczynia,
- pierwsze oznaki starzenia,
- delikatna i wrażliwa skóra.
Właściwości kwasu cytrynowego:
- Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
- Opóźnia proces starzenia się skóry
- Zabezpiecza przed promieniowaniem UV
- Chroni przed zanieczyszczeniami powietrza
- Wykazuje działanie antybakteryjne
- Złuszczające, wygładzające skórę
- Redukuje zmiany trądzikowe i zaskórniki
- Wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia
- Wzmacnia naczynia krwionośne
- Przywraca prawidłowe pH
Zastosowanie kwasu cytrynowego w kosmetykach:
- Wykorzystywany jako przeciwutleniacz – wydłuża trwałości kosmetyków, wykazuje działanie blokujące dla promieniowania UV i zanieczyszczeń
- Stosowany w peelingach – powoduje złuszczenie martwego naskórka, wygładzenie , oczyszczenie skóry, wyrównuje koloryt, rozjaśnia przebarwienia
- Wykorzystywana w kosmetykach przeciwstarzeniowych – wygładzają zmarszczki, rozjaśniają, wyrównują koloryt, zmniejszają szorstkość skóry
- W kosmetykach do cery trądzikowej i problematycznej, zanieczyszczonej – wykazuje działanie antybakteryjne
- Wykorzystywana w kosmetykach do cery przebarwionej – wykazuje działanie rozjaśniające, wyrównuj
KWAS MLEKOWY
Kwas mlekowy to jeden z alfa-hydroksykwasów czyli kwasów AHA. Naturalnie występuje w mleku, jogurtach, kiszonkach i żurku. Za to w na liście składników kosmetyków występuje pod nazwą „Lactic acid”. Jego działanie można do pewnego stopnia porównać do działania kwasu glikolowego lub kwasu salicylowego. Kwas mlekowy ma jednak nad nimi tę przewagę, że dość delikatny i nie tylko złuszcza skórę, dodatkowo ją nawilża.
Kwas mlekowy występuje w dwóch postaciach, nazywanych formami optycznymi lub enancjomerami (cząsteczki chemiczne będące wzajemnymi odbiciami lustrzanymi): L i D. Forma L jest aktywna biologicznie i znajduje zastosowanie w kosmetyce, za to mieszaninę L i D wykorzystuje się w przemyśle spożywczym. Kwas mlekowy znajdziemy też w ludzkim organizmie – w mięśniach, gdzie po dużym wysiłku fizycznym wspiera ich regenerację.
Kwas mlekowy jest używany do pielęgnacji skóry i znajdziemy go zarówno w składach produktów przeznaczonych do użytku domowego i w gabinetach kosmetycznych. Jak na kwas AHA przystało, kwas mlekowy działa na skórę złuszczająco, ale jednocześnie jest bardzo delikatny. Ze względu na dość duże cząsteczki, wolniej przenika skórę i działa przez to łagodniej. Na złuszczaniu wpływ kwasu mlekowego na skórę się nie kończy. Działa on bowiem także nawilżająco. I w nawilżaniu skóry jest tak dobry jak popularna gliceryna. Ponadto kwas mlekowy:
- stymuluje produkcję ceramidów w skórze, wzmacniając w ten sposób jej naturalną barierę ochronną i zapobiegając transepidermalnej utracie wody,
- pobudza syntezę kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za elastyczność i sprężystość skóry,
- aktywizuje produkcję glikozaminoglikanów – polisacharydów będących składnikami macierzy międzykomórkowej, które wiążąc wodę, wpływają na elastyczność skóry
Za sprawą tych swoich właściwości kwas mlekowy świetnie sprawdza się w pielęgnacji cery. Stosowany samodzielnie albo składnik kosmetyków sprawia, że:
- skóra jest gładsza, poprawia się jej struktura i koloryt (rozjaśniają przebarwienia),
- pory skóry rzadziej się zapychają, powstaje mniej zaskórników i krostek,
- skóra jest nawilżona, bardziej sprężysta i elastyczna, a pokrywające ją zmarszczki stają się płytsze,
- inne składniki pielęgnacyjne działają z większą skutecznością.
Kwas mlekowy sprawdzi się w pielęgnacji każdej cery, ale polecamy go szczególnie osobom ze skórą wrażliwą, suchą lub odwodnioną.
SERYNA
Jest to aminokwas o działaniu przeciwzapalnym. Przyspiesza regenerację skóry a także aktywuje produkcję kolagenu. Działa nawilżająco. Seryna ma szerokie zastosowanie w kosmetyce – poprawia kondycję skóry, stabilizuje pH skóry. Zapewnia utrzymywanie wilgoci w skórze. Zmniejsza podatność na podrażnienia, wygładza, ujędrnia. Wzmacnia jej naturalną barierę ochronną i działa przeciwzmarszczkowo. Dodatkowo seryna wykazuje właściwości maskujące, dzięki czemu skutecznie niweluje niepożądane zapachy. Pełni funkcję stabilizatora i substancji antystatycznej.
MOCZNIK
Mocznik to substancja chemiczna powstaje w ludzkim organizmie – jest ubocznym produktem przemiany białek, a wydalamy go wraz z potem i moczem. Znajduje się również w skórze, gdzie jest jednym z głównych składników NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego. Do celów kosmetycznych wykorzystuje się syntetyczny odpowiednik mocznika, nietoksyczny i niealergizujący.
W 1828 r. niemiecki chemik Friedrich Wöhler wyizolował go na drodze reakcji chemicznej z cyjanianu amonu. Substancja ta to biały, bezzapachowy i krystaliczny proszek, który rozpuszcza się w wodzie i alkoholu. Do celów kosmetycznych otrzymuje się go z amoniaku i dwutlenku węgla. Nazwa ”mocznik” jest określeniem potocznym – dla chemików i kosmetologów jest to diamid kwasu węglowego, czyli karbamid.
Mocznik jest tzw. humektantem, czyli substancją o dużej zdolności pochłaniania wody. W swojej naturalnej postaci jest jednym ze składników odpowiedzialnych za prawidłowe nawilżenie skóry. Należy do grupy substancji określanych jako NMF i wraz z nimi pilnuje, by proces ucieczki wody ze skóry nie odbywał się zbyt szybko, a naskórek miał prawidłową szczelność. Jego ilość w NMF wynosi około 7 proc., ale wraz z wiekiem obniża się – u kobiety po 70-tce mocznika jest niemal osiem razy mniej niż u trzydziestolatki.
Przez wiele lat niezbyt trafna nazwa zniechęcała do szerszego wykorzystania mocznika w kosmetyce. Pierwszy krem z dodatkiem mocznika powstał dopiero w 1943 roku. Dziś substancja ta wykorzystywana jest na szeroką skalę, zarówno w kosmetykach przeznaczonych do codziennego użytku, jak i w dermokosmetykach i silnie działających kuracjach dermatologicznych.
Mocznik jest składnikiem różnych preparatów kosmetycznych – znajduje się w kremach (do twarzy, stóp, rąk), balsamach do ciała, maściach, emolientach, tonikach. Ze względu na swoje właściwości nawilżające i umiejętność zatrzymywania wody w naskórku, jest niezastąpiony do pielęgnacji cery suchej oraz atopowej, a także skóry w okresie menopauzy, gdy z powodu spadku poziomu hormonów staje się ona wiotka i bardzo sucha. Ratuje skórę zmęczoną zbyt długim opalaniem. Sprawdza się również w przypadku innych typów cery – np. cery wrażliwej i alergicznej (nie podrażnia, a więc w wyższym stężeniu może bezpiecznie złuszczyć martwe komórki, zastępując inne substancje, np. kwasy owocowe, których taka cera nie toleruje). Pomaga przy pielęgnacji skóry trądzikowej radzi sobie z przesuszonymi kolanami i łokciami, jest też znakomitym remedium na pękające pięty.
Właściwości mocznika ze względu na stężenie :
- 2 proc. – pobudza regenerację naskórka, gdyż przyspiesza podziały komórek w warstwie ziarnistej skóry – w takim stężeniu najczęściej stosowany jest w kremach nawilżających i regenerujących.
- 3-10 proc. – nawilża i zmiękcza, zwiększając ilość wody w warstwie rogowej naskórka. W takim stężeniu wykorzystywany jest m.in. w preparatach do stóp.
- 10 proc. – ma działanie przeciwbakteryjne, w takim stężeniu występuje w tonikach do skóry trądzikowej.
- 10-30 proc. – rozrywa wiązania wodorowe keratyny, zmiękcza skórę i zwiększa jej przepuszczalność, ułatwiając wnikanie w głąb skóry substancji aktywnych kosmetyków albo leków.
- 30-40 proc. – złuszcza skórę, w takim stężeniu wykorzystywany jest w peelingach, kuracjach złuszczających, preparatach do skóry suchej, nadmiernie zrogowaciałej.
- 40-50 proc. i więcej – silnie złuszcza, i w takim stężeniu przepisywany jest na receptę przez dermatologów m.in. w leczeniu rybiej łuski, łuszczycy, AZS.
